La Alcazaba de Málaga, la fortaleza que vigila la ciudad desde el monte Gibralfaro
Foto: Diego Delso — CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Si subes por la calle Alcazabilla, con el teatro romano a un lado y el Palacio de la Aduana enfrente, te topas con una muralla que lleva más de mil años mirando a la ciudad. Es la Alcazaba, el palacio-fortaleza islámico que se levanta en las faldas del monte Gibralfaro, pegado al casco histórico, justo donde estaba la antigua madina de Mālaqa. El canal de televisión autonómico Canal Sur le dedica un capítulo de su serie sobre el patrimonio andaluz, titulado Desmontando Andalucía | La alcazaba de Málaga, la fortaleza más inexpugnable de Al Ándalus. La pieza que tienes aquí es solo la puerta de entrada: lo que de verdad merece la pena es subir y recorrerla.
Un minuto de Málaga
Vídeo: Desmontando Andalucía | La alcazaba de Málaga, la fortaleza más inexpugnable de Al Ándalus (canalsur, YouTube).
Un palacio dentro de una muralla
La Alcazaba no es solo una cerca defensiva. Es una fortificación con estancias palaciegas, construida sobre una obra anterior de origen fenicio-púnico. Ocupaba el extremo oriental del recinto amurallado que un día rodeó la ciudad. De aquel conjunto quedan hoy unos 15.000 metros cuadrados, menos de la mitad de lo que llegó a tener en su época de esplendor, según los planos históricos que se conservan. Aun así, lo que ves impresiona: un doble recinto amurallado con multitud de fortificaciones. Para el arquitecto restaurador Leopoldo Torres Balbás, es el prototipo de la arquitectura militar del periodo taifa, el siglo XI. Él mismo lo comparaba con el Crac de los Caballeros, la fortaleza que los cruzados levantaron en Siria entre los siglos XII y XIII.
El conjunto estaba unido al castillo de Gibralfaro por un pasillo protegido por murallas, La Coracha. Esa conexión explica que, en pocos metros, pases de la Málaga romana a la andalusí y de ahí a la renacentista. Pocos rincones de la ciudad concentran tantas capas de historia a la vez.
De Badis ben Habús a los Reyes Católicos
La Alcazaba que ves hoy es el resultado de un proceso largo, con cuatro etapas claras: el periodo andalusí, entre los siglos X y XV; la etapa posterior a la Reconquista, desde finales del XV hasta el XVIII; el abandono y deterioro, que va del XIX a principios del XX; y la recuperación como monumento desde los años treinta.
Sobre sus orígenes hay debate. Algunos historiadores musulmanes sostienen que fue el rey de taifas Badis ben Habús quien ordenó construirla, aprovechando mármoles, columnas y estatuas del teatro romano que tiene al lado. Otros estudios lo ponen en duda y apuntan a que, más que una obra nueva, se trató de la restauración de un recinto amurallado anterior de origen fenicio. Antes de Ben Habús, la dinastía Hammudí ya había usado estas estancias como residencia palaciega. Después llegaron los almorávides en 1092, los almohades en 1146 y, en 1279, la cesión a Muhammad II Ben al-Ahmar, con lo que el recinto pasó a formar parte del reino nazarí de Granada.
El episodio más conocido es el asedio de 1487. Fernando el Católico puso cerco a la ciudadela, en manos de Hamet el Zegrí y sus gómeres. La resistencia fue dura: el ejército nazarí reunía a 3.000 gómeres y 8.000 hombres armados. El 18 de agosto, Alí Dordux negoció su condición de mudéjar y rindió la Alcazaba, pero Gibralfaro aguantó dos días más, hasta que el hambre y la sed pudieron con él. El 19 de agosto entraron los Reyes Católicos e izaron la cruz y el Pendón de Castilla en la Torre del Homenaje. De aquella jornada sale también la Virgen de la Victoria, la talla alemana que el emperador Maximiliano I regaló al rey Fernando y que desde entonces es patrona de Málaga.
Un monumento que ha sufrido lo suyo
La fortaleza no ha tenido una vida tranquila. Hay testimonios de que seguía en buen estado en 1675, pero después llegó una sucesión de golpes: el terremoto de 1680 y el bombardeo de nueve buques franceses desde la bahía en 1693, en plena guerra de los Nueve Años. Entre 1733 y 1735, el alcaide Francisco Antonio de Unzaga Amézaga permitió que las clases populares oyeran misa en el oratorio de la capilla-mezquita de San Gabriel, situada en la calle del Zagal, junto al teatro romano, y pidió al rey que se restaurara. Sus arcos andalusíes se conservaron hasta el bombardeo de 1937, durante la guerra civil. A finales del siglo XVIII, el teniente general Luis de Unzaga y Amézaga ordenó obras para que las guarniciones de la Alcazaba y Gibralfaro tuvieran agua potable. En 1794, durante la guerra del Rosellón, el recinto sirvió de presidio para 479 franceses y en él se levantó el Hospital Real de San Luis. Más tarde, los muros exteriores y parte del interior se usaron como caserío.
La recuperación llegó en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo a partir de 1930, con el crítico de arte Ricardo de Orueta y varios arquitectos al frente de las obras. En 1931 fue declarada Monumento histórico-artístico, lo que hoy equivale a bien de interés cultural con categoría de monumento.
Cuándo ir y qué tener en cuenta
La Alcazaba está en pleno centro, así que puedes llegar andando desde cualquier punto del casco histórico. La subida tiene pendiente y escalones, y en verano el sol aprieta: conviene elegir primera hora de la mañana o última de la tarde, llevar agua y calzado cómodo. Si vas con tiempo, combina la visita con el teatro romano que hay a sus pies y con el castillo de Gibralfaro, unido al recinto por La Coracha. Es una de las paradas más visitadas de la ciudad, y no solo por la historia: el paseo entre murallas y jardines tiene su propio encanto. Para quien nunca ha subido, la advertencia es sencilla: no es una visita de diez minutos. Ve con calma y déjate llevar por los muros.
Documentación: artículo «Alcazaba de Málaga» de la Wikipedia en español (https://es.wikipedia.org/wiki/Alcazaba_de_M%C3%A1laga), bajo licencia CC BY-SA, contado con palabras propias.
Vídeo: Desmontando Andalucía | La alcazaba de Málaga, la fortaleza más inexpugnable de Al Ándalus (canalsur, YouTube).
